nov.
10 FLORIJN 2 COMMENTAIRE

La meilleure façon de découvrir une nouvelle marque est quand on s'y attendait le moins ... Nous étions donc à Bâle et avions l'intention de prendre une bière avec Stefan de Stuckx (gentil, cool et gnarly, d'autres à venir), et il a demandé si c'était cool pour son ami Hans de Florijn Horlogespour nous rejoindre. Nous avons dit bien sûr, et Hans a apporté quelques-unes de ses montres à montrer. Eh bien, nous les aimions tous ... Ils étaient des plongeurs modernes et robustes avec des boîtiers volumineux, des lunettes audacieuses, des cadrans agressifs, des mouvements Seiko NH35A, des cristaux de saphir, une résistance à l'eau de 300M et ... des prix vraiment abordables. Venant à moins de 400 $ ce sont vraiment beaucoup, quelque chose qui devient de plus en plus rare, surtout pour les montres avec des conceptions uniques. Pour examen, nous sommes allés avec le Florijn 2, qui dispose d'un boîtier en acier et d'une lunette DLC pour environ 366 $ (326,45 euros). Il y a aussi les modèles 1 et 3, qui sont tous en acier et tous les DLC, respectivement. Chaque modèle est limité à seulement 100 pièces. Alors, allons droit au but.

Le Florijn 2 est un bulldog d'une montre, et je veux dire de la meilleure façon possible. C'est une grande montre avec de larges épaules et des lignes agressives, ce qui la rend forte et robuste. Arrivé à 45 x 53 x 14,1 mm, il ne joue pas, mais les proportions sont telles qu'il ne se porte pas aussi grand. C'est à cause de l'épaisseur de tout. En regardant par le haut, vous ne pouvez pas manquer les cosses presque absurdement larges. En fait, ils peuvent être absurdement larges, mais je les trouve attrayants car ils sont aussi uniques, et travaillent avec l'esthétique globale. De plus, ils vous donnent l'impression que vous pourriez frapper cette montre en quelque chose et ce ne serait pas pire pour l'usure.

Du côté, vous pouvez voir que la conception prend l'ergonomie en considération que les ergots s'incurvent vers le bas pour adapter au poignet. L'épaisseur de 14,1 mm ne semble pas aussi épaisse qu'elle semble s'étendre sur le diamètre de 45 mm. L'étui a des côtés complètement dalles, donc ça a l'air dur, mais heureusement il ne le sent pas. La finition est très simple tout autour, avec un aspect presque brut ou légèrement brossé. Sur un plongeur d'outils, cela a du sens, plus pour le prix de la montre, il n'est pas surprenant qu'il n'y ait rien d'extraordinaire. Cela dit, ça a l'air bien.

De plus, la masse supplémentaire est constituée de deux grandes protections de couronne entourant la couronne à visser de 6 x 4 mm. Comme les cosses, elles ne vont nulle part dans une collision. Pour les tempérer un peu, en plus de faire tourner la couronne plus facilement, les gardes sont biseautés sur leurs bords supérieurs et inférieurs, ce qui est aussi un joli détail visuel. La couronne elle-même est de conception simple avec bordure de pièce, et une extrémité plate avec un logo Florijn gravé. C'est facile à saisir et à faire le travail.

La lunette est en acier DLC solide avec des encoches tous les 45 degrés pour l'adhérence. Un peu d'un changement de la bordure de la pièce habituelle, les encoches sont toujours efficaces pour ajouter l'adhérence, et donner à la montre un aspect encore plus solide. La lunette aussi est large, mais pas à un degré exagéré comme les cornes. Néanmoins, c'est un élément audacieux qui dans DLC devient un point focal de la conception. La lunette comporte un mécanisme uni-directionnel de 120 clics avec une très bonne action. C'est rapide, avec seulement une touche de backplay. En retournant la montre, vous avez un étui vissé assez standard avec des indentations pour un outil de cas et certains gravés en info sur la montre.

La conception et l'exécution du cadran m'a vraiment surpris car il a un look plus haut de gamme que ce à quoi je m'attendais au prix. Pour commencer, ce n'est pas seulement noir avec des marqueurs de lume imprimés. Plutôt il y a un peu de dimensionnalité de l'utilisation de la brique de lume appliquée et un grand anneau de chapitre. L'index primaire est une série de blocs blancs à chaque heure, doublant et effilant à 12, 3 et 9 (6 aussi, mais il est coupé par la date) .Ils sont grands et trapus avec un design qui est plus tactique que classique plongeur, pour un look moderne. J'aime vraiment le design car il est un peu différent de la norme. Cela dit, j'ai un petit problème délicat. Les marqueurs doublés pourraient être plus propres. L'espace entre eux est incohérent et leurs bords internes sont un peu inégaux. Je pense que c'était un cas de bonnes intentions étant limité par la fabrication et le coût. Le look est bon, mais il aurait peut-être fallu des tolérances plus élevées que ce dont leur usine était capable. Une alternative simple aurait été de le rendre solide et d'imprimer une ligne noire au centre.

Sur la surface noire mate elle-même, il y a également de petites marques de hachage blanches sur le bord intérieur de 12, 3, 6 et 9, donnant une sorte de croix, ainsi qu'un logo Florijn rouge foncé à 12. A 6 est une date avec du texte blanc sur une surface noire, engrenant avec la coloration du cadran. Cela m'amène à ce qui va peut-être être le détail le plus discordant de la montre; les cyclopes. Sur le verre saphir est un grand cyclope rond, grossissant la date ci-dessous. Certaines personnes détestent les cyclopes, d'autres les aiment ... Je suis plus entre les deux, trouvant parfois qu'ils travaillent, d'autres fois ils ne le font pas. Ici, c'est sur le bord, mais je pense que j'aime ça. C'est inattendu et technique. Mon seul problème est que l'alignement semble étrange. Ce n'est pas tout à fait hors, mais je trouve que la meilleure vue de la date est avec la montre inclinée un peu en arrière.

Le Florijn a un anneau de chapitre très bien conçu, qui est un morceau souvent négligé du cadran. Il est grand et pointe vers la lunette, où un index de minutes / secondes est imprimé en blanc. Cet index mince comporte de petites marques et des nombres ajoutant la lisibilité à la conception. Ce qui est vraiment cool, c'est sa hauteur, qui dépasse même les mains, ajoutant une profondeur énorme au cadran. L'autre grand détail est l'endroit où la bague rencontre le cadran. Plutôt que de rester en dehors des marqueurs, il y a des rainures pour les marqueurs, où ils sont assis dans l'anneau, un peu comme sur les Tudor Pelagos. Bien que ne servant aucun but réel, c'est un détail technique qui ajoute à l'apparence de la montre.

La lunette a un index dense de lignes et de chiffres. Ça va peut-être être trop occupé pour certains yeux, mais j'aime ça. Il équilibre le cadran relativement minimal, et a une sorte de tout-usage, look allemand. Il y a deux index sur la lunette, essentiellement; un sous-index et un index principal. L'index principal est un index horaire de 12 heures ou Zulu, ajoutant un second fuseau horaire à la montre. Personnellement, je préfère ce type de lunette, car ils peuvent être utiles lorsque vous voyagez. Sous chaque chiffre est une plus petite minute pour un arrangement de lunette de plongée plus classique, qui est ce que j'appellerais le sous-index. Entre chaque chiffre, des lignes blanches épaisses créent beaucoup de densité. C'est occupé, c'est sûr, mais il y a quelque chose de concret à ce sujet que je trouve attrayant. Il a certainement une sensation militaire, comme il a été conçu pour l'information, pas de style, mais a fini avec les deux.

Le Florijn dispose de plus petites que prévu des mains de type poteau de clôture pour un look résolument mil. Les aiguilles des heures et des minutes sont blanches et remplies de lume. Bien qu'ils soient petits, ils fonctionnent, soulignant la sensation tactique de la montre. La seconde main est un simple bâton blanc. Le Lume dans l'ensemble est assez correct, mais pourrait être mieux. Les marqueurs semblent être effectivement moulés (quelque chose dont j'ai entendu parler plus que vu), car ils brillent sur les côtés aussi. Lorsqu'ils sont chargés, ils sont brillants pendant quelques instants, mais rapidement descendre à une lueur douce. Les mains brillent un peu plus longtemps et plus longtemps. J'aimerais voir la prochaine itération de cette montre utiliser des tubes tritium plats, car ils fonctionneraient bien avec le design.

Pour les entrailles, Florijn est allé avec un cheval de bataille Seiko, le NH35A. Ce mouvement automatique comprend 24 rubis, date, remontage manuel, piratage, réserve de marche de 40 heures et une fréquence de 21 600 bph. C'est un mouvement solide et fiable, et agréable à trouver dans une montre sub $ 400. Comme nous voyons de plus en plus de Miyota 9015 venir remplacer les ETA dans la gamme de prix de moins de 1000 $, ces Seikos deviennent en fait un peu plus rares. Le 9015 est un peu plus sexy, pour être honnête, avec sa fréquence de 28 800 bph et sa conception mince, mais le NH35A fait le travail.

Le Florijn est arrivé monté sur un bracelet en caoutchouc 24 mm convenablement gnarly. Il a un design curieux qui se rétrécit de quelques millimètres, a des coutures noires qui lui donnent un aspect pseudo-cuir et de grandes arêtes profondes le long de sa surface supérieure. Les arêtes sont ce qui me distingue vraiment en termes de design, construisant sur le comportement agressif de la montre. En outre, la montre est livrée avec un bracelet en cuir noir épais de 24 mm avec une boucle pré-v. Cette sangle à coupe droite comporte deux rangées de surpiqûres noires et un cuir très texturé. Comme une sangle supplémentaire, c'est bien que c'était inclus et a l'air bien avec la montre, même si la qualité n'est pas extraordinaire. Ça va faire le travail, ne vous méprenez pas, mais c'est clairement l'une de ces sangles en cuir qui est remplisseur de mousse à 75%.

J'étais et je suis toujours surpris par la qualité de cette montre. Il a l'air massif, il est massif, mais il convient bien à mon poignet de 7 ", bien que juste. Je ne suis pas un grand gars de la montre, donc je vais toujours fuir les montres de 45mm pour ma propre collection, mais voir cela sur mon poignet ne m'a pas dérangé. L'épaisseur de tout rend la montre dense, donc il semble plus petit. Et, comme avec la plupart des plongeurs, la zone de cadran n'est pas très grande, ce qui règne également dans le diamètre. Le plus gros problème est typiquement avec la longueur et la hauteur, mais le crampon-à-crampon de 53 mm fonctionne avec l'inclinaison des pattes, et la hauteur de 14.1mm semble en fait relativement mince, tout compte fait. En tant que tel, ce n'est pas lourd ou un fardeau sur le poignet.

Esthétiquement, cette montre est mauvaise. Bien que gros, il ne semble pas que ce soit grand pour être gros (pas ma plus grande phrase, mais vous savez ce que je veux dire), mais il semble plutôt utile, tactique et difficile. C'est une montre que je me sentirais tout à fait à l'aise en étant actif, en allant à la nage etc ... En fait, quelques coups et cicatrices ne font qu'ajouter du caractère. Sur le plan personnel, en tant que quelqu'un qui gravite vers des marques comme Sinn, je trouve que l'esthétique me parle; minimal mais masculin. En ce qui concerne le port régulier, il pourrait être un peu intense pour le bureau, selon l'endroit où vous travaillez, mais vous pourriez certainement le retirer avec des vêtements décontractés. La coloration de la montre est assez neutre, mais le design le rendra plus à la maison avec des articles résistants.

Il y a beaucoup de choses à aimer à propos du Florijn 2 de Florijn Horloges. C'est unique, c'est dur, il a des détails de cadran cool et une grande esthétique, plus un bon mouvement, 300M WR et un verre saphir. Si vous pouvez enlever la taille, ce que certains ne peuvent pas, et vous aimez le look, je pense que vous apprécierez certainement. Pour le prix de 366 $, c'est vraiment une valeur exceptionnelle, ce que nous voyons de moins en moins ces jours-ci. Franchement, cela pourrait coûter plus cher, peut-être jusqu'à 600 $, et je serais toujours très content de ce que j'ai vu. Il y a quelques détails qui auraient pu être mieux, même si c'est vrai pour tout, mais le prix est considéré, je suis impressionné. Pour une première offre d'une marque, ça en dit long et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir ensuite.

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nov.
10 MODDING HEAVEN: LE DAGAZ STOREFRONT

Les deux gars, Jake Bourdeau ( que nous avons profilé ) et Noah Fuller, sont les pionniers du mouvement horloger, où les montres stock ont ​​été personnalisées avec différents cadrans, aiguilles, anneaux de chapitre, inserts de lunette et autres éléments.

Alors que Fuller est malheureusement décédé en 2011 après une année de lutte contre le cancer, son partenaire et protégé Bourdeau a gardé son rêve en vie en exploitant son commerce en ligne Dagaz Watches / 10Watches.com et en commercialisant la montre de plongée "TII-Typhoon" 300m, un hommage à la série Seiko 6105-8000, sortie en série limitée du "Tsunami" 300m, vision de Fuller et hommage à la série Seiko 6309-704x.

Aujourd'hui, Bourdeau a récemment ouvert un magasin dans un centre commercial de Hong Kong où les clients peuvent maintenant entrer et travailler avec Dagaz pour créer leur propre expression pour leurs poignets. En plus des pièces utilisées pour le modding, Dagaz vend ses propres montres professionnelles ainsi que des montres Seiko SKX007 / 009 personnalisées.

C'est le premier magasin de bricolage axé sur le modding de montres, qui selon Bourdeau est devenu une scène internationale depuis les débuts, quand il s'agissait principalement d'un petit groupe de gars qui cherchaient des idées pour personnaliser les montres de stock.

Le magasin Dagaz Watch Ltd. est situé dans un petit centre commercial au rez-de-chaussée à Tsuen Wan NT à Hong Kong.

La plupart des espaces du magasin sont dédiés aux zones d'atelier, de stockage et d'expédition, explique M. Bourdeau. Trois affichages sont visibles au public. Il y a un terminal informatique où les clients peuvent accéder au site Web et faire leurs achats directement via le magasin en ligne par PayPal ou carte de crédit si désiré. Le personnel emballe ensuite la commande sur place, pendant que vous attendez.

«C'est une combinaison de magasin en ligne et de brique et mortier», explique M. Bourdeau. «C'est pratique pour nous parce que vous ne pouvez pas vraiment placer les pièces de montres à la disposition du client comme vous le feriez normalement dans un magasin de détail.

Avant l'ouverture du magasin, Bourdeau devait rencontrer des clients dans des espaces publics comme des restaurants et des cafés et il devenait difficile de gérer son horaire autour de ces réunions. L'ancien bureau de Dagaz était un bureau et un espace de stockage dans un bâtiment industriel qui ne convenait pas à la clientèle.

Bourdeau a conçu le look du magasin pour se sentir sur la marque, avec le rouge, le noir, le gris et le blanc (les couleurs de l'entreprise) utilisés partout.

«Tout le magasin est construit selon mes spécifications», explique M. Bourdeau. «Il y a derrière le comptoir un mur de neuf pieds de haut qui sépare le devant et l'arrière du magasin tout en gardant un sentiment de continuité. L'atelier arrière et la devanture sont identiques, tout en gardant le dos privé et silencieux. espace de travail. L'endroit comporte, bien sûr, beaucoup de montres et de pièces de montres. "

Ce que cela signifie pour les clients, c'est que Bourdeau est maintenant plus efficace et qu'il peut consacrer plus de temps à la fabrication de montres. Sa femme Ming Ming et son beau-frère Po sont la clé des opérations.

L'espace de vente lui-même comprend de l'air déshumidifié à plasma ionisé, des tables de travail personnalisées, des armoires et des étagères, ainsi que des espaces de rangement et d'éclairage qui répondent à la fois au besoin d'un atelier lumineux et d'un environnement agréable. «Ils sont accueillis chaleureusement dans un environnement calme, calme et propre où ils peuvent prendre leur temps, regarder les montres dans les vitrines pour eux-mêmes dans le magasin, discuter un peu et espérer sortir avec plaisir soit une nouvelle montre Dagaz, soit toutes les pièces et tous les outils dont ils ont besoin pour leur dernier projet », explique M. Bourdeau.

On s'interroge sur le potentiel de croissance d'une industrie de modding de montres. M. Bourdeau affirme que la modération des montres a atteint un niveau record dans l'intérêt mondial.

"Il y a des forums dans toutes les langues et dans tous les pays qui parlent de modding", dit-il. "Partout semble l'aimer ces jours-ci, mais les Français ont vraiment commencé à le faire. Ils ont une chose pour les looks de course / vitesse vintage de nos jours. "

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nov.
10 PRATIQUE AVEC LA RIVER WATCH CO. TIBER

De nos jours, Kickstarter semble être la plate-forme incontournable pour les marques de montres de démarrage. Cependant, ce qui était autrefois une nouveauté est maintenant devenu un point de saturation, et avec une grande majorité de récents projets de crowdsourcing, cela ressemble vraiment à une course vers le bas. Je suis sûr que je ne suis pas seul quand je dis que je serai heureux de ne plus jamais voir une montre minimaliste à pile bon marché qui va redéfinir les garde-temps modernes.

Cela dit, quand quelqu'un se tourne vers le financement de la foule avec un projet qui est clairement bien pensé et, oserais-je dire, unique, nous avons presque le sentiment d'avoir le devoir de le partager avec nos lecteurs. Donc, aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil au Tibre de River Watch Company , un tout nouveau plongeur qui arrive dans un Kickstarter près de chez vous. (leur kickstarter est maintenant en ligne ici)

River Watch Company a été fondée en 2014 par Scott Bakkar, un membre de longue date du WUS basé en Colombie-Britannique. L'offre inaugurale de la marque, le Tiber, est un hommage à l'un des modèles de montres préférés de Bakkar: le Super Compressor. Si vous ne savez pas ce qu'est un super compresseur ou pourquoi ils sont trop cool, consultez notre guide pratiquepour un regard en profondeur. Mais pour faire court, un Super Compressor est un type de boîtier de montre conçu et breveté en 1956 par le célèbre fabricant de boîtiers EPSA. "Super Compressor" se réfère spécifiquement à la méthode d'étanchéité du boîtier, où un fond à ressort serait plus étanche contre le joint torique lorsqu'il est exposé à une pression accrue, ce qui augmente considérablement la résistance à l'eau. Bien que plusieurs de ces montres aient un design à double couronne et une lunette interne (aussi connu comme un réflecteur), il y avait aussi un certain nombre d'exemples qui ont dévié de cette formule avec des couronnes simples et des lunettes extérieures traditionnelles. Aujourd'hui, les super compresseurs vintage peuvent rapporter un joli penny sur le marché secondaire.

Bien que le Tiber ne soit pas un vrai Super Compressor, il est stylé après certaines de ces montres vénérées. Mais ce n'est pas non plus une copie flagrante. Alors que le Tiber rend hommage à une esthétique vintage bien-aimée, tirant fortement des conceptions trouvées tout au long des années 50 et 60, il le fait avec une sensibilité totalement moderne. Nous avons mis la main sur des prototypes pour jouer avec et, tout simplement, nous avons été vraiment impressionnés par ce que nous avons vu. Allons-y.

Le boîtier en acier inoxydable est livré dans un format contemporain de 42 mm, avec une hauteur de crosse de 50 mm et une épaisseur d'environ 11 mm. La surface présente un mélange de différentes finitions. La lunette chanfreinée est polie, contrastée par le brossage vertical sur les cornes et la carrure. Comme mentionné, l'affaire tire son influence des anciens plongeurs Super Compressor et en tant que tel a deux couronnes - une à 2 heures pour le fonctionnement du réflecteur bidirectionnel, et une couronne vissée à 4 heures pour régler l'heure. L'arrière du boîtier dispose d'un logo gravé et expose les spécifications de la montre, qui comprend une cote de résistance à l'eau de 200m et le mouvement, le vénérable Miyota 9015. Le Tibre pourrait être sur la plus grande partie du spectre par rapport à ses homologues historiques, mais il ne semble pas surdimensionné. La montre a une présence, c'est sûr, mais ce n'est pas non plus une montre-bracelet et elle se porte très confortablement. Cela vient en partie de la conception de la patte, qui a les pattes descendant pour serrer le poignet et entraîne la longueur de patte retenue ci-dessus. Et en partie, c'est un résultat de la façon dont le cadran et la lunette sont conçus et intégrés, que je vais aborder ci-dessous.

Le Tibre est disponible en deux couleurs: noir smoking et argent sport. Le premier est le plus classique des deux styles, avec un cadran vibrant sunburst qui sous certaines lumières ressemble plus à du charbon de bois plutôt que noir. L'argent de sport, comme son nom l'indique, dispose d'un cadran argenté sunburst. Le réflecteur sur les deux modèles est noir mat. Cela contribue à la variante d'argent portant plus petit que ses dimensions données, avec le contraste donnant au cadran une présence plus discrète.

Les index polis rectangulaires appliqués marquent les heures sur les deux variantes, et les indices sont doublés à 3, 6, 9 et 12. Le réflecteur comporte deux triangles à la marque de 60 minutes, avec des points marquant tous les cinq minutes, sauf 15 , 30 et 45, qui sont représentés par des chiffres arabes. Le logo est en évidence sous 12 heures, et le nom du modèle et la résistance à l'eau, ce dernier en rouge, sont positionnés au-dessus de 6 heures. Les mains sont une sorte de variation du style classique de la seringue. Il est à noter que les prototypes sont plus courts et plus fins que ceux des modèles finaux.

Le cadran noir de smoking comporte des marques dans une couleur chaude de faux-patine, alors que le modèle d'argent de sports utilise la sarcelle d'hiver. Les deux montres disposent de marqueurs lumineux, avec C3 sur le cadran noir et BGW9 sur le cadran argenté. Mais si vous regardez les photos de lume, vous remarquerez sûrement quelque chose de curieux - les indices sur le modèle noir de smoking sont sans aucun lume fonctionnant, et la variante d'argent a le lume dépareillé sur les mains. Nous avons parlé à M. Bakkar et il est pleinement conscient des deux problèmes sur les prototypes. Les montres de production finale devraient avoir le bon lume appliqué généreusement dans toutes les zones prévues.

Le Tiber est livré sur un bracelet en cuir robuste, avec mat "crazy horse" en cuir brun ou noir. C'est une peau texturée, avec une sensation plus proche de celle du nubuck. En tant que plongeur, le Tiber irait bien sur un certain nombre d'options de sangle différentes, allant d'une pièce unique à un bracelet en caoutchouc comme Isofrane. Le cadran noir, le plus sobre des deux, aurait l'air assez agréable sur un bracelet en cuir habillé, et peut être jumelé avec un costume aussi facilement que possible avec une paire de boardshorts.

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nov.
10 LE PETIT MOTEUR QUI POURRAIT - ET A FAIT: UNE HISTOIRE DE L'ETA

Le mouvement ETA n'a existé que sous sa forme actuelle depuis 1982. Donc, pour l'appeler "vénérable" (comme dans "accordé beaucoup de respect, notamment en raison de l'âge, la sagesse ou le caractère," par Google) est un étirement dans certains l'esprit des gens. Cependant, il suffit de suivre le fabricant du mouvement jusqu'à ses racines pour que le mot s'applique réellement.

Rome, dit le dicton, n'a pas été construit en un jour. Il s'avère, ni était ETA. En fait, le fabricant de mouvement suisse a un passé long, et certains diraient checkered. Et ce passé, comme les racines d'un arbre, a de nombreuses branches et origines.

Tout au long des années 1800, l'horlogerie était littéralement une industrie artisanale. Un chalet fabriquait des roues, un autre fabriquait des leviers, un autre fabriquait des roues d'équilibrage, etc. C'était l'objectif des comptoirs comme Omega, Longines et Tissot, qui assemblaient des pièces provenant de fabricants individuels pour produire des montres complètes à distribuer.

Franchement, c'était un désordre chaotique avec les fabricants indépendants élevant et abaissant les prix à volonté.

Enfin, dans les années 1920, afin de lutter contre la concurrence déloyale perçue par les horlogers indépendants du pays, les fabricants suisses se sont associés aux banques et ont finalement formé Ebauches SA.

Cette Société Limitée de Droit Privé était une combinaison de trois compagnies déjà importantes et puissantes: FHF, la Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon SA (créée en 1793 par Isaac et David Benguerel en association avec Julien et François Humbert-Droz), A. Schild SA (créée en 1896 par Adolf Schild-Hugi), et Ad Michel SA (créée en 1898 par Adolphe Michel et Jean Schwarzentrub).

À la fin des années 1920, Ebauches SA avait consommé 29 entreprises de montres et de mouvements.

Même avec cette consolidation, en 1930, personne ne suivait «les règles». La faillite et le chômage étaient élevés. Et donc un nouveau plan a été élaboré entre les banques et l'industrie horlogère. Le plan comportait quatre points principaux:

Une "super holding" devait être créée. L'industrie horlogère et les banques suisses apparentées participeraient également aux finances.

La super-holding reprendrait la majorité des actions d'Ebauches SA.

La Confédération suisse participerait également financièrement.

La super-holding contrôlerait également la production d'autres actifs essentiels. pièces de mouvement par l'acquisition de la majorité des actions de toutes les sociétés liées.

À l'été 1931, la super-holding a été créée: l'Allgemeine Schweizerische Uhrenindustrie AG, ou ASUAG - également une société anonyme de droit privé.

Le 11 septembre 1931, la Confédération suisse a rejoint ASUAG en tant qu'actionnaire. investir 6 millions de francs suisses. Dans le même temps, ils ont offert un prêt sans intérêt de 7,5 millions de francs. Et avec cela, l'ASUAG a eu les moyens de poursuivre ses objectifs commerciaux majeurs. Super, en effet.

En 1932, ASUAG reprend plusieurs sociétés de montres, dont deux de notoriété particulière: A. Reymond SA et Eterna, qui fabriquent toutes deux des ébauches ainsi que des montres complètes.

A. Reymond avait été créé en 1898 par Auguste Reymond et avait commencé à fabriquer ses propres ébauches en 1906. En 1926, la compagnie acquit Unitas Watch Company, un nom encore familier des aficionados de la montre aujourd'hui.

Les racines d'Eterna remontent à 1856 lorsque deux messieurs, Joseph Girard et Urs Schild, se sont réunis pour diriger une usine qui fabriquait des ébauches. La marque Eterna est entrée en service en 1876. Le fils Max de Schild a pris le pouvoir en 1891. La production s'est développée au début des années 1900.

Lorsque Eterna a été reprise par ASUAG en 1932, le nom a été conservé pour la production horlogère et la production d'ébauches a été renommée ETA SA. C'était la première fois que le nom ETA est apparu.

Un autre nom de mouvement légendaire fonctionnait également pendant cette période. Reymond Frères a été créé par les frères John et Charles Reymond en 1901. Reymond Frères s'est spécialisé dans les mécanismes de chronométrage et a commencé à fabriquer ses propres mécanismes en 1910. En 1929, les fils de John ont incorporé la société en Valjoux SA. Le nom provient du lieu de création de l'entreprise à Bioux, dans la Vallée de Joux. La société a finalement été acquise par Ebauches SA (qui existait encore sous ASUAG) en 1944.

En 1934, la Confédération suisse a promulgué la loi fédérale «Décrets du Conseil fédéral tendant à protéger l'industrie horlogère suisse». L'application de cette loi a finalement amené un ordre encore très nécessaire à l'industrie.

Les années 1945 à 1960 ont vu une croissance énorme - avec la disparition de quelques noms familiers comme Angélus et Movado.

Et au début des années 1960, les dommages causés à l'industrie horlogère mondiale par la Seconde Guerre mondiale avaient été largement réparés. Une fois de plus, les banques suisses et ASUAG ont entamé un effort de consolidation. Cela s'est produit avec des entreprises produisant des montres complétées ainsi que celles produisant des ébauches. En effet, Ebauches SA a continué à racheter de plus petites sociétés indépendantes, dépassant souvent les frontières internationales pour le faire.

La consolidation a fonctionné. En 1974, la Suisse exportait 84 millions de montres par an.

Mais se profile juste au-dessus de l'horizon? Oui ... la crise du Quartz.

Maintenant, c'est vrai. Les entreprises suisses produisaient également des montres à quartz. En fait, un bon pourcentage de ces 84 millions de montres exportées en 1974 étaient des montres à quartz. Il est donc injuste de dire simplement que les montres à quartz japonaises ont failli tuer l'industrie horlogère suisse. En vérité, il y avait plusieurs facteurs: la crise pétrolière mondiale, la rapidité de mise sur le marché (les efforts des efforts des Suisses étaient très délibérés), la valeur du franc suisse par rapport aux autres monnaies du monde - et l'injection de Les montres japonaises à quartz sur le marché ont toutes joué un rôle.

Entre 1974 et 1983, la production de montres et de mouvements suisses est passée de 84 millions à 30 millions de pièces. Dans un premier temps, ETA et Schild ont fusionné en 1978. En 1980, le nombre de calibres fabriqués par Ebauches SA a été ramené de 136 à 40. En 1982, ASUAG a fusionné tous ses fabricants d'ébauches sous l'égide de l'ETA. À ce stade, l'histoire d'ETA se confond avec l'histoire plus large de The Swatch Group, que nous avons décrite ici: Une histoire du groupe Swatch

Mais brièvement, SSIH (qui avait été formé en 1930 avec la fusion d'Omega et de Tissot) et ASUAG a commencé le processus de rassemblement sous la direction de Nicolas Hayek. Le résultat final a été une fusion qui a donné naissance à Swatch Group SA. La production de tous les mouvements et composants du nouveau groupe a été consolidée au sein d'ETA.

ETA est donc devenu un super fabricant d'ébauches. Et le monde de l'horlogerie indépendante (qui a été rajeuni par la renaissance de l'industrie horlogère suisse) se fraye un chemin à leur porte, à la recherche de mouvements pour leurs nouvelles créations.

Et l'ETA était heureuse de fournir une grande partie du monde occidental avec des mouvements de montre pendant les années 1990 et au début des années 2000. Mais une chose curieuse s'est produite en 2002.

M. Hayek a annoncé que l'ETA commencerait à "sevrer" le reste de l'industrie des mouvements ETA. Après tout, ETA et Swatch Group avaient vendu leurs petits moteurs de montres à la plupart, sinon à tous, de leurs concurrents. Hayek voyait deux avantages au processus de sevrage. L'un était de reprendre un avantage concurrentiel. L'autre était de forcer les marques non-Swatch Group à réaliser leurs propres mouvements, et ainsi améliorer l'industrie horlogère.

Ce qui a suivi dans les années qui ont suivi, bien sûr, a été un feuilleton d'intervention du gouvernement, de multiples extensions de délais du Swatch Group et des négociations de compromis entre Swatch Group et le reste des marques mondiales.

La dernière fois que nous avons vérifié, la date limite était quelque part en 2019 (2023 pour les spiraux Nivarox - une technologie beaucoup plus difficile à reproduire).

Et ainsi, ETA est devenu le petit moteur (watch) qui pourrait, qui a fait, et ne le fera pas pour longtemps.

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nov.
10 BATTEURS DE L'ÉTÉ: 10 MONTRES DIFFICILES POUR MOINS DE 500 $

BATTEURS DE L'ÉTÉ: 10 MONTRES DIFFICILES POUR MOINS DE 500 $

Autour de cette période l'année dernière, j'ai mis en place notre Summer Watch Guide 2014 ... Donc, je pensais, pourrait aussi bien en faire une sorte de tradition et le faire à nouveau. Cette année, l'accent est mis sur les batteurs abordables à moins de 500 $ ... Par batteurs, je ne veux pas dire que l'on devrait abuser, mais plutôt regarder que vous n'avez pas à être pointilleux et peut prendre un coup ou deux. Des montres solides, à l'allure sportive / décontractée et à une résistance à l'eau d'au moins 100 m, qui feront bonne compagnie, que vous traîniez dans votre jardin ou dans un jardin de bière. Certains sont mécaniques, d'autres sont en quartz, tout va bien et ne fera pas trop de dégâts à votre porte-monnaie.

Comme d'habitude, ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses options qui me conviennent, et j'ai essayé de ne pas reproduire le guide de l'année dernière, ni d'inclure certaines de mes montres préférées (ça me faisait mal d'inclure Seiko 5 SNK's , mais j'ai tiré à travers!), donc si j'ai omis quelque chose que vous pensez devrait être inclus, s'il vous plaît le post

Un aliment de base abordable, le SKX007 est robuste, prêt pour l'eau, joliment dimensionné à 42 mm et notamment abordable avec des prix à partir de 150 $ sur Amazon (ils varient selon le fournisseur et la disponibilité). Esthétiquement, ce sont des montres de plongée simples avec des marques et des mains qui s'appuient clairement sur les 50 ans de fabrication de montres de plongée de Seiko, avec leur torsion distincte, mais modeste, sur ces éléments. A 42m avec une couronne de 4 heures, ils devraient être à l'aise tout au long de la journée. Lisez notre revue complète ici .

Au départ de la norme, ces montres tracker santé 150 $ sont, à mon avis, une excellente option pour ceux qui recherchent quelque chose de simple, mais fonctionnel. Ils sont minimes, mais sportifs et ont ces super sous-cadrans "boucle de rétroaction analogique" qui leur donnent un look cool. Nous avons eu l'occasion d'en traiter brièvement à Bâle cette année, et je les ai sincèrement appréciés. Mais ce qui les distingue vraiment, c'est leur capacité de suivi de santé ... suivez vos promenades, jogging, nager, dormir, etc ... et connectez-vous avec leur application (qui ajuste également automatiquement le temps). Et ne vous inquiétez pas d'avoir à le recharger tous les jours car ils utilisent des piles bouton qui devraient durer 8 mois. Une excellente option si vous prévoyez d'être actif cet été.

Tout comme le Seiko SKX007, le Mako est un plongeur classique abordable (nous avons examiné la nouvelle édition des États-Unis ). En fait, ils occupent en quelque sorte le même niché que les 200m, les plongeurs automatiques jour / date qui entrent moins de 200 $. Quoi qu'il en soit, l'Orient a des allures propres, mais agressives, avec de grands chiffres 12, 6 et 9 en blocs alternés avec des marqueurs de poteau de clôture appliqués. Les grandes heures et minutes d'épée romaine donnent presque au Mako une légère sensation d'aviateur, qui joue bien de la lunette du plongeur. À 125 $, c'est vraiment difficile de se tromper.

Le 'Nighthawk' fait son chemin dans beaucoup de guides parce que c'est juste une de ces montres qui réussit à tant. Fuseaux horaires multiples, lunette de la calculatrice, 200m WR, bon volume, et des regards méchants juste pour commencer. Oui, c'est du quartz, mais c'est une éco-conduite, donc pas de batterie et une longue durée de vie sur une petite charge ... et naturellement, très précise. Heck, même le bracelet est sympa. C'est tout simplement aller n'importe où, faire n'importe quoi regarder ... parfait pour l'été, ou toute autre période de l'année d'ailleurs. Venant juste à 300 $, c'est beaucoup de regarder pour un bon prix. Lisez notre critique ici

Je viens de passer en revue celui-ci la semaine dernière, donc c'est frais dans mon esprit, mais pour ceux qui recherchent plus de réservoir de montre, c'est une option très bon marché. À 45mm, ce n'est pas pour tous les poignets, mais si ça vous va, vous trouverez une bête de montre incroyablement solide que vous pouvez faire avec un saut de base ou ... quelque chose comme ça, peut-être faire une balade à vélo. Néanmoins, avec 300 m WR, un cristal de saphir, un mouvement Seiko NH35a et les plus larges cornes que vous avez jamais vues, c'est une montre cool avec un bon prix d'environ 360 $.

Pour une option avec un peu plus de style, l'Aevig Valkyr est fait le travail. Une montre de sport d'inspiration vintage, le Valkyr était l'un des modèles les plus originaux que j'ai rencontrés cette année, surtout au prix. Il est petit à 39mm, mais trapu, étant fait d'un bloc solide de bronze soit inoxydable ou CuSn8, ce qui lui donne une belle masse. Peut-être le détail le plus cool, cependant, est la lunette tout simplement couleur qui est utilisée pour compléter les tons de l'affaire et le cadran. Alors que celui-ci est un peu moins robuste que les autres sur la liste, il porte toujours un WR 100m, un verre saphir et un mouvement Miyota 9015, ce qui en fait une montre de tous les jours solide.

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nov.
10 STOWA PARTITIO CRITIQUE

Quand on pense à Stowa, il y a quelques montres qui viennent immédiatement à l'esprit. Avant et au centre sont les Fliegers emblématiques , suivis de près par leurs chronomètres de Marine et la série Antea . Mais il y a une autre montre dans le catalogue de Stowa qui n'est presque jamais mentionnée, éclipsée par ses frères et soeurs plus populaires: la Partitio Klassik. Le Partitio est la pierre précieuse cachée de la gamme de Stowa - un 3-hander de style classique qui peut offrir leur plus grande valeur, particulièrement donné les taux de change favorables d'aujourd'hui pour des acheteurs américains. Au moment d'écrire ces lignes, le Partitio est de 579 EUR hors TVA (690 EUR avec), soit environ 667 USD

Le Partitio a été lancé en 2008, d'abord par le distributeur allemand Manufactum avant de devenir un modèle standard dans le catalogue de la marque. Cette offre inaugurale comportait un cadran noir, avec le design global très similaire à une montre Stowa faite dans les années 1930. En 2012, Stowa a dévoilé une mise à jour de la ligne avec un cadran blanc avec des lettres couleur parchemin, ainsi qu'un choix entre un mouvement "AUTOMATIK" et un mouvement "HANDAUFZUG". La montre que nous allons regarder aujourd'hui est la variante cadran blanc plus récente avec le mouvement manuel 2801. La montre en cours de révision est la mienne. Allons-y.

Le modèle Partitio a une largeur de 37 mm et une hauteur d'environ 47 mm. Selon les normes modernes, l'affaire est définitivement sur la plus petite extrémité, mais pour ceux d'entre nous qui aiment les montres plus petites ou vintage, la taille est juste. L'affaire est également relativement mince à venir à 10,8 mm, qui comprend le verre saphir bombé. En regardant la montre de haut en bas, les cornes semblent angulaires. Quand on regarde dans le profil, cependant, vous pouvez voir que les cornes sont en fait arrondies aux extrémités, ce qui donne au boîtier un look légèrement plus doux. La couronne est signée avec le logo de Stowa, comme le dos de l'affaire, qui comporte également certaines des spécifications et est fixé par l'intermédiaire de 6 vis. Dans l'ensemble, l'affaire est simple et efficace, couronnée par une finition attrayante et polie.

Le blanc Partitio dispose d'un cadran incroyablement attrayant. Il est blanc mat avec une texture fine comme une coquille d'oeuf, quelque chose qui n'est pas facilement visible à l'œil nu mais qui apparaît immédiatement sur les photos. Contrastant le blanc du cadran, la piste des heures inspirée du Bauhaus, généreusement enduite de Old Radium Superluminova (le cadran offre une excellente visibilité nocturne) et est ornée d'une fine bordure noire. Il est impressionnant de constater à quel point les contours sont précis et délicats, et avec quelle efficacité Stowa a pu emballer le matériau lumineux. J'ai vu des montres avec un prix demandé quatre fois plus élevé que celui de la Partitio avec des cadrans imprimés qui étaient moitié aussi bon que celui-ci. L'impression nette est étendue au reste du cadran, et tout de l'insigne à la minuscule "PARTITIO" est fait avec précision et soin.

La charmante police de caractères inspirée du Bauhaus est l'une de mes caractéristiques préférées de la conception globale. Il est bien proportionné et donne à la Partitio l'apparence d'une montre vintage. J'aime particulièrement la façon dont les 6 et 9 ne complètent pas leurs boucles. J'apprécie également la décision de Stowa de ne pas inclure une fenêtre de date, ce qui aurait ruiné la merveilleuse symétrie et la simplicité de la conception actuelle. La piste externe des minutes / secondes est sans doute le seul aspect extérieur du cadran, car il se divise inutilement en marques indiquant 1 / 5ème de seconde. Je pense personnellement que cette addition donne à la Partitio une qualité de montre de terrain attrayante qui la rend beaucoup plus polyvalente en tant que pièce plus sportive, et pas seulement plus habillée. De plus, c'est là que le Partitio obtient son nom ("Partitio" est le latin pour la partition).

Les aiguilles attrayantes de la seringue correspondent parfaitement au style vintage du cadran. Ils sont polis et nickelés, ce qui leur donne un aspect plus doux. Les mains sont également généreusement remplies de matériaux lumineux, de sorte qu'elles brillent aussi lumineux que le cadran. Un autre détail intéressant est que l'aiguille des secondes n'a pas de contrepoids, un détail que vous ne voyez pas souvent sur les montres.

Comme mentionné précédemment, le Partitio est disponible avec un ETA 2824 automatique, ou un manuel 2801 avec le piratage. Les deux mouvements sont un excellent choix, car ils sont connus comme des chevaux de trait de l'ETA. Selon le mouvement, le cadran indiquera "HANDAUFZUG" ou "AUTOMATIK" sous l'insigne. Pour mon argent, je préfère la version à remontage manuel. Il n'y a pas beaucoup de montres abordables sur le marché avec des mouvements manuels en dehors de ceux qui arborent de plus grands calibres Unitas, donc c'est toujours un plaisir de trouver celui qui a moins de 40mm.

Le Partitio est livré avec un bracelet en cuir de veau relativement standard en noir ou marron, bien que la seule option facilement disponible sur le site Web de Stowa est le noir. Un email rapide à Stowa va facilement y remédier. Vous avez également la possibilité d'obtenir un bracelet milanais de 18 mm, produit pour Stowa par Staib, pour un supplément de 140 EUR (114 HTVA).

Le Partitio est une montre polyvalente qui peut être habillée ou baissée facilement. Les cosses sont de 18 mm de série, donc trouver une bonne sangle tierce ne devrait pas être difficile. Pour un look plus habillé, associez-le avec une sangle plus foncée comme du brun ou du bourgogne en cuir ou en cordouan. La Bourgogne a l'air particulièrement agréable car elle est pleine de tons chauds qui se jouent assez bien du parchemin. Pour un appariement un peu plus décontracté, optez pour un bijou cuir ou deux pièces en nylon pour l'été.

Le Partitio porte extrêmement bien. En raison de sa taille et de ses pattes incurvées, il repose confortablement sur mon poignet de 6,75 pouces et se glisse facilement sous un brassard de chemise. Il porte, cependant, un peu plus grand que ses mesures pourraient suggérer, principalement en raison du cadran blanc et les plus longues cornes, qui ajoutent une certaine présence au poignet.

Quand nous discutons de la valeur sur porté et blessé, il implique généralement une sorte de concession. Avec le Partitio, il n'y a pas de compromis. De l'affaire au cadran au mouvement, Stowa a bien compris les détails. Au prix demandé, je pense que le Partitio est largement sous-évalué. Si une autre marque fabriquait cette montre, elle coûterait facilement trois fois plus cher (bien qu'elle la ruinerait probablement avec une fenêtre de date décalée). De plus, le Partitio est entièrement unique. Du haut de ma tête, la seule montre avec une esthétique proche de la Partitio est le Nomos Club, et bien que j'adore cette montre, elle fonctionne dans une fourchette de prix différente. Sa polyvalence en fait aussi une excellente option pour quelqu'un qui ne cherche pas à avoir une grande collection variée. Dans l'ensemble, je suis extrêmement heureux en tant que propriétaire de Partitio,

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nov.
10 PRÉSENTATION DE LA RIVIERA CARNOT

La chose avec des montres mécaniques abordables, c'est que par nature, ils auront moins de complications. On voit typiquement des 2 et 3 manipulateurs, des dates et des dates, le chronographe occasionnel et, plus rarement, un calendrier complet. Mais, des complications, celle que nous voyons le moins souvent, en fait nous n'en avons examiné qu'une seule à ce jour, est la phase lunaire. Bien que n'étant pas la plus utile des complications, ils ont un certain charme et une esthétique classique qui les rend très désirables, surtout en tant que montres formelles. Les mouvements mécaniques sont rares, complexes et donc très coûteux. Alors, que faire si vous en voulez un sur un budget? ... Allez quartz bien sûr.

Pour leur première sortie, Carnot a entrepris de créer une montre qui respire la classe et qui soit abordable, mais qui présente un calendrier complet. Si les phases de la lune sont rares, les calendriers complets sont inconnus. L'ajout de mois, jour et date ajoute un autre niveau de fonction et plusieurs de complexité, rendant les options mécaniques prohibitives. Le résultat est la Riviera, une montre habillée de 40 mm aux allures élégantes qui touche aux styles classiques et au début du XXe siècle. Avec une précommande de 349 $, soit un PDSF de 499 $, la Riviera est dotée d'un mouvement à quartz Ronda 706.4 de fabrication suisse, d'un verre saphir et d'un PVD en or.

Le cadran de la Riviera est une conception classique de jeu, lui donnant une sensation plus moderne. La surface, en blanc ou noir, a un motif guilloché-esque qui rayonne du centre. L'index principal est constitué de gros marqueurs appliqués en or-pvd, entourés d'un index minute / seconde imprimé dense. Il y a quelque chose à propos de l'espacement et du dosage qui fonctionne très bien ici. Les éléments sont équilibrés et sortent propres. L'inclusion de sous-secondes dans l'index est un peu déconcertant, étant donné le mouvement.

Le centre du cadran a une disposition de quatre yeux qui est typique pour un calendrier, avec le mois à 12, la date à 3, la phase de lune à 6 et le jour à 9. Bien qu'il y ait 4 sous-cadrans, Carnot a fait du bon travail de garder tout réservé, donc il n'y a pas d'encombrement. La police est propre, et a une sensation moderne, et il y a une quantité décente de rythme négatif. C'est étonnamment modéré. La phase lunaire à 6 est un disque de la lune sur un ciel étoilé qui se trouve sous le cadran, en regardant à travers une ouverture de forme particulière. L'espace en dessous est utilisé pour le logo Carnot, qui est également propre. Finition le regard sont des mains de feuilles extra larges en bleu et or faux-tempérament sur les cadrans blancs et noirs respectivement.

Le boîtier mesure 40 mm de diamètre avec une épaisseur de 8 mm et des cosses de 20 mm. Il est seulement disponible en or rose PVD en ce moment. D'après les photos, le design semble élégant, avec un mélange de finitions brossées et polies, des cosses biseautées et une lunette à plusieurs niveaux arrondie. Il est habillé, mais pas voyant. Il y a des poussoirs enfoncés à 4 et 8 pour régler diverses fonctions du calendrier.

Bien que je trouve le look attrayant, il y a certaines choses que j'aimerais voir dans le prochain modèle. Une option de boîtier en acier pour démarrer, suivie d'une taille réduite. Tirer le diamètre à 38 et laisser tomber l'index des minutes / secondes tel quel, en ajoutant peut-être de fines marques de hachage pour les minutes entre les marqueurs appliqués. Enfin, jetez l'aiguille des secondes en se débarrassant de la tique et en gardant la montre plus propre et plus raffinée. Considérant qu'il mesure des mois et le mouvement de la lune, les secondes semblent un peu triviales.

Cela dit, le Carnot apparaît comme une option solide pour ceux qui recherchent cette esthétique, la complexité d'un calendrier complet et la nouveauté d'une phase lunaire, sans dépenser trop. Bien que je préfère les boîtiers en acier sur mes montres, il y a une logique d'avoir une montre comme celle-ci en or rose, que vous ne sortez que pour des occasions spéciales et formelles. Le modèle à cadran blanc, en particulier, aurait l'air très joli, sous un manchon de costume gris foncé.

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nov.
10 ZODIAC SEA WOLF CRITIQUE

Zodiac devient rapidement une marque à laquelle tous les amateurs de montres à prix abordable devraient prêter attention. Pour ceux qui ne sont pas familiers, Zodiac a une longue histoire. Ils étaient des innovateurs majeurs pendant un certain temps, et si la crise du quartz n'avait jamais eu lieu, elle aurait pu être l'une des plus grandes marques aujourd'hui. Mais, cela s'est produit et la marque a été balayée comme tant d'autres, pour être achetée, vendue et achetée encore des années plus tard. Maintenant détenue par Fossil, une petite équipe au sein de la plus grande entreprise reprend le nom et rétablit la marque en ré-imaginant leurs montres emblématiques.

Nous en avons vu quelques unes au cours de la dernière année, à savoir le très élégant Sea Dragon que nous avons revu il y a quelques mois et qui nous a impressionné par sa qualité de fabrication et de finition. Mais les montres que nous attendions étaient les Sea Wolfs ... et ils sont enfin là. Le Sea Wolf est la montre la plus emblématique de Zodiac. D'abord publié en 1953, c'est l'une des montres de plongée modernes, partageant l'honneur avec le Blancpain Fifty Fathoms et le Rolex Submariner. Les originaux sont incroyablement cool collectibles dans leur propre droit, que nous détaillons dans l'article Vintage Vintage: Zodiac Sea Wolf .

Ramener le Sea Wolf est excitant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ils étaient de belles montres avec un style qui diffère de la norme de la montre de plongée. Avec autant de montres de plongée et de sport ces jours-ci, se sentir un peu trop similaire, quelque chose de différent, mais classique est rafraîchissante. Deuxièmement, il ravive une icône pour une nouvelle génération. Le nom de Sea Wolf est loin de la house hold (eh bien, c'est aussi Fifty Fathoms, mais, vous avez compris ce que je dis), mais c'est une montre importante qui mérite un coup de projecteur. Considérant la marque derrière elle, ils sont prêts à la popularité. Enfin, c'est tout simplement génial qu'une icône historique soit disponible dans la gamme de prix.

Quant à la montre elle-même ... c'est une critique après tout ... le Zodiac moderne a pris le design classique et l'a réinterprété pour la nouvelle montre. Garder quelque chose, changer les autres, mais globalement créer une montre qui est clairement un Sea Wolf . Doté d'un saphir bombé, 200m WR et propre mouvement automatique STP 1-11 fabriqué en Suisse Fossil, le Sea Wolf arrive avec un PDSF de 1 195 $, qui est en ligne avec leurs autres montres, bien que plus élevé que beaucoup aimeraient voir. La question est donc: est-ce que cela répond aux attentes?

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nov.
10 GALERIE: CROTON CHRONOMASTER AVIATOR SEADIVER

GALERIE: CROTON CHRONOMASTER AVIATOR SEADIVER

Parfois, je tombe sur des montres que d'autres collectionneurs possèdent et qui sont si belles qu'elles sont difficiles à lâcher. Eh bien ... d'habitude, je dois le faire, mais cette fois-ci je dois emprunter une de ces montres, un cadran panda joliment vieilli Croton Chronomaster Aviator Seadiver. Si vous n'êtes pas familier avec ces chronos semi-obscurs et amusants, rendez-vous sur notre article Affordable Vintage . Ils sont des pièces très cool avec une taille étonnamment moderne à 39mm, une grande qualité de construction et beaucoup de style. Celui montré ici est la propriété et sera bientôt à vendre par nos amis à 10:25 Vintage , qui se concentrent sur des pièces vintage plus abordables.

Ce qui est frappant, c'est que c'est l'une des versions les plus rares de panda, pour commencer, et dans un état exceptionnel. Les choses sont clairement vieillies, vous donnant une grande patine, mais rien ne semble plus usé, poli ou remplacé. Et puis il y a le lume ... ce tritium d'orange acide parfait que les collectionneurs prient de trouver. Il semble incroyable contre la surface blanche argentée. Compte tenu du combiné, c'est à partir des années 60, rendant l'état d'autant plus impressionnant. Et bien sûr, à l'intérieur, un mouvement chronographe à remontage manuel de qualité Valjoux, le même que celui que vous trouverez chez Heuers de l'époque.

Alors, profitez de cette galerie de photos de cette magnifique montre (j'ai jeté un couple de mes Hamilton 1969 Chrono-Matic là aussi, juste parce qu'ils regardaient côte à côte) et soyez sûr de vérifier 10:25 pour plus de vintage montres.

Quand nous avons mentionné G. Gerlach pour la première fois il y a quelques années, c'était parce que cela semblait être une nouveauté pour une marque de fabrication de montres en Pologne. La première montre que nous avons revue, l' Otago , était cool, mais il y avait beaucoup de place à l'amélioration. Eh bien, depuis lors, nous avons passé en revue l'impressionnant automobile Lux-Sport et l'élégant Navigator d' inspiration vintage . Les deux ont montré une grande amélioration de la marque et qu'ils n'étaient pas seulement une nouveauté. Au contraire, ils se sont rapidement établis comme une marque sérieuse à garder à l'esprit pour des montres abordables de qualité. Le fait qu'ils les fabriquent en Pologne, en totale contradiction avec les tendances de l'industrie, est juste une plume dans leur plafond.

Aujourd'hui, nous allons regarder l' ORP Orzel 85A , un suivi spirituel de leurs premières montres, l'ORP Dzik et l'ORP Sokol. Le dénominateur commun est qu'ils célèbrent tous les sous-marins militaires polonais de la Seconde Guerre mondiale. Les Orzel étaient également au centre de ce qui semblait être une évasion digne d'un film d'un port estonien où ils étaient détenus sous les ordres allemands connus sous le nom d' incident d'Orzel . La montre est un hommage curieux à l'époque avec une approche distinctement Gerlach à l'esthétique de la montre militaire de la Seconde Guerre mondiale. Doté d'un cadran complexe, d'un boîtier stylisé, d'un saphir bombé, d'un WR de 200 m et d'un Seiko NH35A, l'Orzel est une montre solide offerte à un prix raisonnable d'environ 380 $.

La conception du boîtier de l'Orzel 85A évoque immédiatement les montres militaires de l'ère de la Seconde Guerre mondiale, avec sa lunette bordée de pièces de monnaie et sa douce couronne d'oignon. Mesurant 43 x 52 x 13 mm, il est moyen / grand, mais ne semble pas trop grand pour les proportions, et le PVD en option sur le modèle représenté. Du point de vue du design, c'est très propre et simple, avec des côtés de dalle et des cornes légèrement profilées. Sur le côté, les cosses ont plus de forme que prévu, avec des surfaces supérieures bien courbées et un angle doux vers le poignet. Ils sont également forés à travers, ce que j'aime voir.

La lunette de coin-bord ajoute beaucoup de personnalité à la montre. Sans cela, l'affaire aurait pu être trop simple ou simple. Il est également bien exécuté, avec de grandes tolérances lorsqu'il se trouve dans le boîtier central, et un flux propre dans le verre saphir subtilement bombé. Du côté 9 de l'affaire "ORZEL 85A" est gravé en grosses lettres. C'est assez subtile avec la finition PVD, mais visible si vous arrêtez de regarder. Je pense que c'était une bonne idée aussi, car elle brise le côté de la dalle. Sur le côté 3 est une grande couronne d'oignon vissée 8 x 5. C'est l'une des plus belles conceptions de couronne d'oignon que j'ai vues, avec des lignes fluides et douces, des rainures très fines et même un logo à la pointe des cheveux. C'est important, donc vous le sentirez de temps en temps contre votre poignet.

Le fond du boîtier est vissé et recouvert de PVD. Il comporte une ligne gravure de divers détails et un dessin de l'Ozel 85A. Malheureusement, c'est tellement beau et peu profond que c'est très difficile à voir ou à lire. Peut-être que c'est à cause du PVD, ou peut-être que c'est très léger, de toute façon c'est décevant car l'art semble cool. J'aimerais les voir faire un retour en 3 dimensions sur les futurs modèles.

Le cadran de l'Orzel 85A est surprenant et très intéressant, avec de nombreuses couches qui se révèlent à l'inspection. Il mélange des éléments de montres de plongée et de champ pour quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre ... Peut-être que c'est plus un proto-plongeur étant donné les influences de la Seconde Guerre mondiale. Peu importe, il se passe beaucoup de choses, mêlant couleur, texture, métal et dégradés.

Pour commencer, la surface principale a un effet de dégradé qui lui donne l'apparence d'un vieillissement à partir du milieu, révélant une surface métallique en dessous. Il y a une sorte de brume gris-cuivré au centre qui s'assombrit à un noir chaud par le bord. C'est un look cool, un que je n'ai pas vu sur une montre que nous avons examinée auparavant. Il change immédiatement la sensation générale de la surface, donnant l'impression qu'il pourrait être recyclé ou trouvé. Il ressemble un peu aux cadrans Fume trouvés sur les montres Heuer Silverstone et H.Moser & Cie, bien que ce soit une comparaison assez lâche.

De plus, la surface principale est texturée avec des lignes verticales, ajoutant encore une autre couche de détail. Encore une fois cela fonctionne, et comme la coloration, pousse plus loin ce sens de la matière trouvée. L'index primaire se compose de petits marqueurs appliqués avec des remplissages de lustre et des bords plaqués or dans des formes classiques de plongée. Il y a des rectangles et 12, 3, 6 et 9, et des cercles pour le reste. L'utilisation de l'or était intelligente, car elle fait ressortir la chaleur de la surface en dessous, et ajoute un certain élément formel ... pas habillé, juste raffiné, suggérant peut-être que c'était une montre pour quelqu'un de plus haut rang.

Le raccordement des marqueurs 12-6 et 3-9 est un réticule rouge foncé sur la surface du cadran. Autre détail inattendu, l'utilisation du rouge est surprenante, mais fonctionne. il ne se sent pas comme un rouge qui est destiné à attirer l'attention ou être sportif, mais plutôt d'être plus subtile que le blanc, facile à ignorer d'un coup d'œil, et jouer des tons chauds. Ils équilibrent également la taille relativement petite des marqueurs appliqués, qui pourraient avoir laissé la surface trop ouverte. Dans la ligne 12-6 figure le logo G. Gerlach en blanc au-dessous de 12 et un rouge "85A" au-dessus de 6.

Sur le périmètre du cadran se trouve un grand anneau incliné en noir mat avec un index minute / seconde. Il comporte des chiffres en blanc et des lignes en rouge, donnant aux chiffres une dominance visuelle. Peut-être comme une référence aux lunettes de plongée, les 15 premières minutes sont chacune marquées d'un chiffre blanc et d'une ligne, où le reste de l'index est dans des intervalles de 5. C'est le seul détail qui aurait pu être omis. Il est encombré, surtout à partir de 10-15, ce qui attire l'attention, même si cela n'ajoute pas vraiment à la fonctionnalité ou l'esthétique de la montre.

Gerlach est allé avec un combiné militaire simple et classique pour le 85A. Les aiguilles des heures et des minutes sont toutes deux de longues formes en losanges remplies de lume et la seconde main est un bâton fin avec une sorte de contrepoids en forme d'éventail. Ils sont tous dans un or jaune clair, poli, qui capte l'or des marqueurs et, encore une fois, les tons chauds. Ils complètent bien le look. Le lume sur les marqueurs est assez décent, mais les mains pourraient être mieux, ce qui est l'inverse de ce que nous voyons habituellement. Étrangement, sous la lumière UV (ce que j'utilise pour charger les montres pour les coups de lumière), les aiguilles brillent d'abord au bleu, presque comme si elles avaient un nuage de BGW9, mais elles brillent ensuite d'un vert terne.

L'Orzel 85A est généralement livré avec un cuir (comme ce que nous avons vu sur le navigateur) ou une sangle en caoutchouc. Le modèle examiné est venu sur une courroie de faux-passage de 22mm 2-piece faite de nylon d'olive. Pour être honnête, quand les gars de Gerlach m'ont demandé quel modèle je voulais réviser, j'ai dit "PVD sur le site, avec le bracelet vert", ou quelque chose comme ça ... sans se rendre compte que ce n'était pas la courroie de stock . Cela dit, ce n'est pas un mauvais regard, jouant de l'esthétique militaire évidente. Si je devais en commander un, j'irais probablement pour un cuir marron. Je l'ai également essayé sur l'une de nos sangles Crimson Model 1 , qui fonctionnait très bien avec le boîtier PVD et la coloration du cadran, ramassant juste le rouge dans le cadran.

Au poignet, l'Orzel 85A se porte bien, bien que ce soit une montre de taille. J'ai trouvé sur mon poignet de 7 "que c'était à peu près le maximum que je peux porter, en particulier les crampons. Cela dit, il portait décemment pour une grande montre. Ce n'est pas trop grand, donc ça ne fait pas mal, et le PVD l'aide à avoir l'air un peu moins décourageant. La grande couronne va pousser contre votre main si elle est recourbée, mais comme elle a des courbes douces, elle ne fait pas mal comme le font parfois les couronnes d'oignon.

Esthétiquement, c'est une montre très intéressante. Il est moderne, mais vintage, stylé, mais avec des éléments raffinés ... C'est tout à fait unique. J'ai trouvé que le mélange marchait bien et la montre avait un bon style. Je pense que le PVD a particulièrement bien fonctionné avec le reste de la palette, en atténuant la garde globale, mais en la rendant aussi plus agressive. Compte tenu de la taille et du style, c'est définitivement une montre décontractée de tous les jours, et avec le WR 200m, un qui pourrait être utilisé à des fins actives.

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nov.
10 G. GERLACH ORP ORZEL 85A GIVEAWAY FERMÉ!

L'autre jour, nous avons eu l'occasion de revoir l' ORP Orzel 85A de la marque polonaise G. Gerlach. J'ai trouvé son mélange original de styles, de couleurs et de textures qui a créé quelque chose d'unique et de rafraîchissant. En plus de cela, le 85A dispose d'un boîtier en PVD bien exécuté, d'un verre saphir, d'un WR de 200 m et d'un mouvement Seiko NH35A digne de confiance. Dans l'ensemble un super forfait pour le prix. Eh bien, aujourd'hui, nous allons donner cette montre même loin! Oh, et pour rendre l'affaire encore plus douce, nous allons lancer un de nos Crimson Horween Model 1 de fabrication américaine. Cela ressemble à une bonne affaire? Ensuite, entrez en remplissant le champ ci-dessous!

Pour être en lice pour le cadeau porté et blessé de G. Gerlach x, tout ce que vous avez à faire est; Entrez votre courriel dans la case ci-dessus avant la fin du cadeau le 5 juin 2015 à 23h59 (HNE). Vous devez entrer une adresse e-mail valide dans le formulaire. Après le 5 juin, un gagnant sera choisi au hasard et contacté par nous. En outre, les règles suivantes s'appliquent. Vous ne pouvez entrer qu'une seule fois. Vous devez soumettre avec une adresse e-mail valide où vous pouvez être joint. Vous devez compléter les objectifs à considérer. Vous êtes responsable de fournir vos informations d'expédition de contact si vous êtes choisi. Toutes les soumissions faites après la fin de la période de don ne seront pas considérées. Si vous êtes choisi gagnant, vous avez 24 heures pour vous assurer de recevoir toutes vos informations d'expédition ou un autre gagnant sera choisi. Le cadeau est ouvert aux participants internationaux comme indiqué dans les termes et conditions (les gagnants internationaux seront tenus de payer l'expédition et les taxes, frais de douane ou autres frais associés). Pour les termes et conditions complets, s'il vous plaît cliquez ici .

Hier, nous avons jeté un coup d'œil sur le Zodiac Sea Wolf , une version moderne d'une montre de plongée emblématique des années 50. L'édition d'aujourd'hui de Pairs Well With suit un concept similaire; nous associons le Sea Wolf à des engins également inspirés par des homologues historiques, que ce soit en termes de conception, de fabrication ou, dans certains cas, les deux.

On ne peut nier que le mode opératoire de production de masse d'aujourd'hui laisse souvent beaucoup à désirer. En termes simples, la plupart des biens de consommation ne sont pas conçus pour durer. Cela est particulièrement vrai dans l'industrie du vêtement, où la mode rapide et la production offshore exploitante règnent en maître. Cependant, certaines entreprises dépassent ce moule. Au lieu de cela, ils se concentrent sur la production - soit au niveau national ou à l'étranger - de produits minutieusement fabriqués en quantités limitées avec les meilleurs matériaux possibles, en revenant souvent sur des conceptions et des méthodes de production plus anciennes. Ce sont les marques choisies pour le PWW d'aujourd'hui.

Nos amis d'Epaulet sont connus pour avoir sorti quelques superbes marchandises. Avec leur fantastique ligne interne et leurs excellentes collaborations avec des marques telles qu'Alden et Gitman, il est facile de voir comment on pourrait remplir entièrement leur garde-robe avec des marchandises de la mercerie basée à Brooklyn.

Les tee-shirts faits par Los Angeles d'Epaulet sont parmi les meilleurs que j'ai rencontrés. Ils sont en boucle, ce qui se réfère à la façon dont les tés sont construits, une méthode qui remonte au début du 20ème siècle. La mise en boucle se fait sur des machines qui tricotent en cercle, avec des couches de coton empilées dans un cylindre géant. Ce cylindre forme le corps de la chemise, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de coutures latérales puisque c'est un morceau de tissu continu. La mise en boucle est un processus très lent, les machines effectuant environ 24 rotations par minute. Ceci permet à la machine de ne pas exercer de tension sur le fil, ce qui entraîne à son tour un tissu plus souple et plus dense.

Levi's est l'une des marques de denim les plus reconnues au monde, et la 501 est sans aucun doute leur style le plus emblématique. Levi's Vintage Clothing, ou LVC, est une division de la société dédiée à la reproduction de vêtements de ses archives, en mettant l'accent sur l'apparence et la qualité de leurs homologues historiques.

Dans les années 50, Levi Strauss and Co. commençait à se diversifier à l'échelle nationale. En 1954, dans le but d'atteindre une population aussi large que possible, Levi's peaufine le design de l'un de ses produits les plus aimés - le jean 501 - et lance le 501Z. Ils ont mis à jour la silhouette et ajouté une fermeture à glissière (d'où le "Z"). Aujourd'hui, LVC reproduit fidèlement ce style.

Mais la version vendue aujourd'hui n'est pas seulement une reproduction esthétique. LVC s'appuie également sur des procédés de fabrication plus anciens, à savoir l'utilisation de métiers navettes vintage, pour atteindre la même qualité que celle mise en place dans les années 50 avant de passer à des métiers modernes et d'adopter d'autres méthodes de fabrication de masse. Les métiers à navette produisent un type de tissu (denim dans ce cas) appelé lisière, qui fait référence au bord fini du tissu qui l'empêche de s'effilocher ou de s'effilocher prématurément. Mais au-delà de cette définition de base, la lisière est souvent, mais pas toujours, un indicateur d'un tissu de qualité, puisque les métiers à navette vintage produisent généralement un tissu plus robuste et plus serré. LVC achète son denim selvage à l'usine Cone Cotton Mills White Oak, une usine de renom en Caroline du Nord, et les jeans sont fabriqués aux États-Unis.

Il y a une flopée d'artisans du cuir indépendants en ligne - certains sont bons et d'autres moins bons. Mais l'un des meilleurs que j'ai rencontrés est une opération d'un homme à Minneapolis, au Minnesota: Hollows Leather. Le propriétaire, Nicholas Hollows, perfectionne son art depuis 2008, produisant certains des meilleurs articles en cuir que j'ai jamais manipulés. Du matériau au niveau de finition, tout est de qualité supérieure. Et ses produits sont vraiment faits pour durer et développeront une merveilleuse patine avec le temps. Il a depuis collaboré avec un certain nombre de grandes marques du patrimoine, parmi lesquelles Rogue Territory et Archival Clothing.

La ceinture Natural Chromexcel est exemplaire de l'excellent travail produit par la marque. Utilisant 10oz Horween Chromexcel, la ceinture comporte des coutures à la main, des bords biseautés et cirés, et des trous de larme. Les boucles de garnison en laiton proviennent du Japon et se déclinent en deux styles, simple ou double. La ceinture est entièrement assemblée à la main et fabriquée sur commande.

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